藍染めとインディゴの違いとは?

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京都デニムのジーンズに深く関わる、藍染めと一般的によく知られるインディゴ染めの違いを紹介します。

藍染めとインディゴの違いは何?

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藍染

藍染の藍とジーンズに使われる合成インディゴは物質のレベルでは限りなく同じに近いです。これは昔ドイツの化学会社が、その組成を分析して全く同じ分子構造を石炭から大量に合成する事に成功した結果です。ですから藍を発酵させて取れる本藍に、どうしても混ざってしまう不純物を除けば、藍とインディゴはとても近い物質です。ただし枷染めは手間と時間を贅沢に使うので、おいそれと出来る物ではありません。枷染めでジーンズを造るのはずいぶん高く付くはずです。

日本での藍染めとインドでの藍染め

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藍染

日本で藍染といえば、染める行程と藍を発酵させて染料に仕上げる事が古来からワンセットで、切り放せない文化になってます。しかしインドの場合だと藍を染料にする人と染める人は別の人がするようです。ちなみに今はほとんどやる人はいないそうですが、暑いインドでは日本のようにカメを温める工程はなく、いきなり池の中で発酵させることができるそうです。

京都デニムで使われている天然発酵本藍染めとは

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日本の藍は日本固有の植物である「蓼(たで)」から取られます。「蓼」は醗酵させると「すくも」と呼ばれる染め材料になります。その「すくも」に、「ふすま」(麦の外側を米糠のようにしたパウダー)、消石灰と灰の灰汁とを加えて、約7日から10日かけて自然に発酵を待ちます。布や糸は、大きな甕(かめ)の染料に浸しては乾かす作業を15回から20回繰り返すことによって、深い色合いに染め上げられていきます。
さらに天日干しをすることによって、鮮やかな藍の色が現れ、染料自体が布や糸の繊維の耐久性も高めるのです。1日に2回くらい甕に入れ、十分に水洗いをして、3日ほど干してから、又甕に入れます。晴れた日にしか仕事は出来ないので、約3ヶ月掛かります。天然発酵本藍染めは使い込むほどに良い色合いになり、着こなすほどに柔らかく肌触りよくなっていく、という性質も持っており、生活に根づいた素晴らしい染色です。

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